“欧洲的钥匙”突尼斯活色生香的历史迷宫

“胸无大志”的突尼斯人

突尼斯人

去突尼斯之前，我刚刚把家搬回到二环里的北京老城，因为喜欢老城里穿着花睡衣就出来遛弯的大妈、围着象棋盘在槐树荫下厮杀一下午的老爷子们，我开玩笑称他们为胸无大志的老北京人。突尼斯人也是同样胸无大志的。在一个卖当地乐器的商店里，店主见我用指头敲着一面面大小不一的鼓，热情地过来搭讪，一半法语一半英语，连说带比划地给我介绍，还挑了一面，夹在腿中间，开始表演。马上有游客闻声而来，小店门口一会儿就挤满了人，老板越来越有感觉，脸上洋溢着巨星的神采，这真不像个生意人，不去招呼客人推销产品，却当起了艺人。一曲结束，游客们拍着手退了出去，老板笑脸盈盈地送着客，我买了他手上那只鼓，终于让他做成了点小生意。

在有着伊斯兰信仰的国家中，突尼斯是很另类的，突尼斯人不仅喝酒，还喝自己酿的酒。老城的巷子里，正对着马路的门脸儿，有商店，也有酒吧和咖啡馆，如果站在一个相对高的位置，还可以看到住家晾晒在阳台上的衣服。坐在酒吧和咖啡馆里的人，相当一部分是当地的居民。

麦地那街头的年轻人穿着跟北京街头的年轻人没什么差别的时尚衣服，女生蒙脸的很少见。据说突尼斯妇女有自己的工作和事业是很常见的，在麦地那的店铺门口，能感受到她们的奔放热情。提着购物袋来买咖啡的当地人也是，大大方方地冲游客友好地笑，色彩鲜艳的包头下，是绽放的笑脸，这张没有面纱隔开的真诚的笑脸，让人忍不住联想、感慨的同时，也格外被感动。

历史尘埃包融生命厚度

回到历史现场，法国人是相当不厚道的，自作主张地当起了突尼斯的保护者，突尼斯在海外的利益就不由分说地被代表了，二战时因为突尼斯人为盟军解救西欧立下大功，法国许诺战后给突尼斯人民自由。战争一过去，法国又背信弃义地继续“保护”起突尼斯。哪怕以这种无赖的方式进入，它的文化却在无形中渗透到突尼斯深处，经过那些露天咖啡馆，三两个好友一人抱杯咖啡一聊整个下午的慵懒作风非常法国，包括罢工的传统，突尼斯也深得法国真传。

世界遗产是已经消失在历史深处的人们留给全人类不可复制的财富，容易带给人沧海桑田的伤感，比如在临近的迦太基遗址，神殿归尘土，野花开战场，一片苍凉。在突尼斯老城却不会有这样的感觉。那里暖融融的生活气息，让你看到了历史的有情。生命一脉相连，昔日的温度并没有散去，这也可能与法国人来了之后，把新城建造在老城之外，让它得以以原貌保存下来相关，不会像那些天空被高楼切割、铁轨穿膛而过的老城，让人心疼不已。

在麦地那漫无目的地转，在数不清第几次迷路的时候，我干脆不找路了，找了家路边小馆坐下，点一杯薄荷茶，幸福地看着这座大迷宫，熙熙攘攘，活色生香。（田三月）