欧洲边城 “咀嚼”边界小城的双重浪漫

　　 犹太人认为上帝就在“哭墙”的上方，这里距离上帝最近，所以，不管你有任何愿望，只要写下来塞进墙里，上帝都会让你如愿以偿。正午烈日当头的哭墙前依旧站满了犹太教徒，祈祷者或以手抚墙面、或背诵经文、或将写着祈祷字句的纸条塞入墙壁石缝间。碧蓝的天空下，黄色的墙体，黑色的教徒，构成了一幅和平的画面，此时此刻，一切都是那样的平静。圆顶清真寺与哭墙仅一墙之隔，不知是怎样的运气让我们顺利通过安检，穿过哭墙广场上的木桥顺利进入圆顶清真寺所在的花园。小白说他带客人来哭墙已经不下百次，但是真正进入其中这也只是第三次而已。与老城其他建筑不同，金色穹顶和蓝色马赛克外墙让它成为耶路撒冷最耀眼、最绚丽的建筑。作为伊斯兰教的圣地，虽近在咫尺，却是我们无法逾越的禁地，但是能够如此近距离地欣赏，已经一种恩惠了吧。

　　 离开耶路撒冷那日凌晨，我和同伴一起再次钻进老城错综的街道，昏黄的灯光下，我们差点儿迷失了方向。而街巷深处，青石板上偶然一只小猫从屋檐下快速跑过，消失在夜色中。我们跟随它的脚步，圣墓教堂就这样无声地与我们重逢了。月光下的教堂更显庄幽邃深沉，一名守夜的士兵疲惫地坐在角落里，这份静谧与和平让人感动，不论世事如何变化，只要有信仰，这份纯真和善良就会永远保留着处子般的魅力。

　　 左手沙漠右手海水

　　 我们在烈日笼罩下的黄色荒原上一路前行，车窗外一切景色都显得炽热无比，一面是寂静异常的死海，另一面是犹大沙漠。马萨达光秃秃地融入戈壁沙漠的一片土黄中，并无特别之处。小白告诉我们，这里记载了犹太民族历史上最悲壮记忆。马萨达最初是希律王建造地一座山顶宫殿，由于地势险要，易守难攻。公元70年，罗马人攻打耶路撒冷，第二圣殿被摧毁，幸存地犹太起义军及难民逃到马萨达。罗马人围攻马萨达长达3年之久，最终攻破后，发现城中是近千具犹太人的尸体，惨烈的情景，无法不让罗马人动容。原来，就在马萨达被攻陷前，他们做出了决定，宁愿选择自由地死去，也不要被奴役，于是他们想到了自杀。但按犹太教义规范，人们不能以自杀的方式结束生命，经过大家商议选出一人将其余的人杀死，然后这个人再违反教义而自杀。

　　 还没从这个悲壮的故事中回过神来，我们已经乘缆车上到马萨达的顶端，登上这个易守难攻之城，如今只需要短短几分钟。和马萨达所处的戈壁沙漠一样，视野所及之内几乎没有任何植物，仅有的一棵小树守护着几百平方米内唯一的水源补给站，死海边的热风似乎要扫尽我体内最后一滴的水分。残恒断壁中依然可以看出希律王时代的奢华，还有几千年前的沧桑和犹太人的苦难。马萨达上有一面以色列国旗，是每位以色列新兵宣誓的地方，他们在这里整齐列队，集体宣誓般高喊：“我在此保证，马萨达永不再陷落！”

　　 从马萨达到死海酒店也就不到半个小时，稍作安顿后，两辆越野车把我们带到犹大沙漠，做了一场比漂浮死海更特别的体验。犹大沙漠并不是沙丘状，都是一座座的沙土山，越野车一路飞驰，颠簸在山谷中。向导告诉我们，两旁到沙土山都是风化而成到，在几千年以前这里就是死海海域，说罢他停下车，把水浇到石头上，泛起点点白色盐粒。越野车载我们到一片开阔高点，中间低洼的水域是负海拔417米的死海了，隔岸相望便是约旦。

　　 初中时就学到《死海不死》的课文，今天终于与它相逢，空气中夹杂着些许盐的味道，海面在朝阳的映照下发出淡淡的金色光芒。来到死海，漂浮是必须经历的，脚踩沙石往里走，突然觉得有些扎脚，原来是死海盐的沉积物。然而躺在死海上看书读报，其实并不像看起来那么轻松，若是不小心失了平衡，就能体验到死海的水究竟有多咸了。若是咸水溅入眼睛里，那就更加疼痛难忍，必须立刻去淋浴下冲洗干净。我最终还是抓住诀窍，悠然地漂浮在水面上，看着碧蓝无云的天空，这对于不会游泳的人来说，应该是一件激动的事情吧。