加那利群岛 自驾帆船 一种全新度假方式

这儿当然就是度假者的天堂加那利群岛(Canary Islands)————但并非多数度假者所熟知的那种游览方式，他们来此只是享受冬日的阳光。

周六下午6:30，Bessie Ellen号趁黄昏时分离开特内里费岛(Tenerife)南部，借助海风前往拉帕尔马岛(La Palma)，所以需要大家齐聚甲板拽拉帆绳，才能同心协力扬启风帆；为此，每个人都得使出浑身解数，齐声喊着号子，方能拽住四张大帆的升降索，以及固定好风帆下桁的辅助索。待到这一切忙完后，船已行驶在变化莫测的急流水域，大西洋的强劲海风顺着海岛间的夹缝呼呼直刮过来。

本人值的是从午夜至凌晨四点的班，回到甲板时，已经来到其中一片急流水域的腹地，Bessie船在每小时50节海风的作用下，正劈波斩浪于波光粼粼的海面，阵阵浪花飞溅，两岸遍布着郁郁葱葱的油松。在我们正后方，就能看到雄奇伟岸的西班牙最高峰泰德峰(Mount Teide)的轮廓，泰德峰好像从大海中拔地而起直插云霄，似乎想要恶作剧地拽拉住泛起浪花的船尾。仰望天空，看到闪着夜航灯的飞机，它们满载度假客即将降落在特内里费南部机场(Tenerife South)，这些急不可耐的度假者来到特内里费岛是为了享受冬日和煦的阳光。让人难以置信的是：自己现在正驾御Bessie船正乘风破浪，但在几个小时前，自己也还是暖气飞机的乘客。

恰恰与此相反，我们乘坐Bessie Ellen游览加那利群岛的一周时间里，内容却是忙着奋力拖拉及固定帆绳、停泊在月色皎洁的空旷海湾里、欣赏船头两边游弋的巨头鲸、漫步于火山口沿、以及探访村落。在那些村落，香蕉（而非游客）仍是主要作物。这趟旅程，就是把原先内容俗套的旅游，还原成了驾船绕群岛游。

如今在特内里费，很少还会有游客乘坐98吨重的高桅横帆船出游，但它颇有历史渊薮。Bessie Ellen始建于1907年，那时候，贸易所用的双桅帆船仍游弋于这些地区。事实上，英国与加那利群岛之间的贸易由来已久，可追溯至莎士比亚时代(Shakespeare)，当时福斯塔夫(Falstaff)对加那利出产的美酒情有独钟，这是一种加酒精的葡萄酒，当时属于该岛最大的出口商品。

19世纪末，葡萄酒被香蕉出口取而代之，英国贸易公司EW Fyffe第一次进口了产自该群岛的香蕉。运载香蕉的货船Fyffes与Yeowards在该条航线上固定下来后，它们就开始搭载游客，他们是加那利群岛最早的游客，很多是英国上层社会的精英，他们采纳医生的建议，到这些“幸运岛屿”(Fortunate Isles)沐浴冬日的阳光，于是就催生了英国与加那利群岛之间贸易的第三阶段。

这一周时间，我们的船上并不是装运香蕉，而是延续古老的传统——搭载英国社会最有进取心的游客。他们包括了一位化学家、一位宇航工程师、一位退休企业家以及一位油田勘测师。这艘船刚刚送走了上一波“游客”——几位环保分子、一位外科医生以及一位税务顾问。有些游客是货真价实的海员，其他人则对航海一无所知，但无论是在甲板工作还是在准备膳食，每个人都得倾尽全力、有所作为。

毫无疑问，第一个晚上，船的启航速度很快，Bessie Ellen船主及舰长尼克·奥尔福特(Nikki Alford)也承认特内里费与拉戈梅拉岛(La Gomera)之间的急流区比自己先前预计得要“给力”些。但回报在第二天早上，在和风煦日中，船可以沿着拉帕尔马西海岸“闲庭信步”，我们也能欣赏到低矮山坡上成片香蕉林的美景，并能从Bessie船的专业海员那里了解屈伸起重机、螺旋触簧、横索梯绳的知识，以及学会如何正确缠绕绳索以及成功避开“丧门星”——那些常常冷不丁从前甲板这头蹦弹到那头的大滑轮。