在荒芜的西北部 寻找航海中的“圣杯”

以航海家命名的极地村庄

北美洲西北部海上通路上的美景给我们留下了难以磨灭的记忆

罗尔德·亚孟森同样在贝歇岛进行了停留。想到之前折戟的航海家们，他决定继续他们未走完的道路。“正是约翰·富兰克林爵士和他的队员们所经历的痛苦吸引我走向他的旅途。很奇怪的是，我也希望经历同样的磨砺。”连同富兰克林的海难一起消失的还有维多利亚式的探险精神和大英帝国的扩张主义。亚孟森则更为现代化，他遵照了爱斯基摩人的风俗习惯，采用了他们的技术，因此很好地适应了周围的环境，从而取得了远足的胜利。

沿着他的足迹，索雷阿尔号进入了詹姆斯·罗斯海峡。在进入栈桥的时候，艾提埃纳·加西亚船长矫健地穿梭在船上发号施令，时而研究地图，时而抓起望远镜观察远方。他是一个既喜欢冒险又有风险意识的人，懂得在二者之间保持平衡的他不时地调整前进的速度。仪表显示船体下水深为5 米。扎努兹·库别尔是一位经验丰富的气象学家和航海家，他经常驾驶着自己的帆船在这片地区航行。此次出行，他被聘为顾问和导游。他回忆起了亚孟森在行驶到海峡中部的时候所犯的错误。这个被称为“最后的维京海盗”的航海家认为已经行驶到了海峡最深处，但是这条航线毫无规律，也毫不留情。挪威航海家的船体被撞破，尽管如此，他还是拼劲全力，航行到了威廉王岛南部的一个小海湾。他在冰天雪地的世界里度过了两年时间，他把土著人聚集在身边，建立了一个以他的船队命名的村庄：戈雅·哈文村（Gjoa Haven）。

从北冰洋跨越美洲西北部，就要学会喜欢寒冷的滋味，欣赏壮观的冰雪美景

我们沿着航海家的足迹，向村庄走去。在一条小路的尽头出现了村庄的轮廓，好似在迎接我们这些来此做中途停歇的旅客。“你们是从哪个国家来的？我还是第一次见到这么大的一艘船呢。”一个戴着太阳镜的当地女孩笑着问我们，为了御寒，她穿得格外厚实，尽管如此，却隐隐流露出时尚的气息。她的背上背着一个安静熟睡的婴儿，她用大衣上厚厚的帽子为宝宝遮挡风寒。“这是我的女儿奥菲利。”好多年以来，戈雅·哈文村的村民都号称是探险家亚孟森的后人。北方客栈（North Inn）餐厅里聚集了许多工人和探险家，客栈老板玛泽娜是个讨人喜欢的波兰姑娘。每当人们说起探险家的后裔的问题时，她总是忍不住放声大笑：“奥斯陆极地博物馆受够了这些传闻故事，去年他们专门派科学家来这里进行DNA 鉴定。结果，一点亲缘关系都没有。亚孟森可没有留下那么多沧海遗珠。”

88 岁的乔治·波特是这个村庄的灵魂，他的家族为这个村庄的建立立下了汗马功劳。他的祖上是苏格兰的捕鲸人，如今他已经儿孙满堂。“相信我，牛绝对不如驯鹿值钱。”时值捕猎季节，他信誓旦旦地说。乔治告诉我们，以前这里还有树木覆盖，但他不喜欢树：“它们遮挡了我的视线。”更远一点的地方，是雕刻家约瑟夫·苏克斯拉克为新落成的文化公园雕刻的熊。亚孟森离开了戈雅·哈文村，在离开时，他希望这座村庄“永远不要被现代化污染。”1920 年，这里来了第一位猎枪手；1960 年出现了雪地机动车；1990 年，村子里配备了电视机。