张颐武：洋快餐的中国命运

这次的福喜公司出现的严重食品安全事件，肯德基、麦当劳都卷入其中，使得洋快餐在中国的声誉受到了冲击。不禁让我们思考洋快餐的中国命运。

洋快餐进入中国，肯德基是第一家。1987年11月12日，肯德基前门餐厅开业，洋快餐在中国的发展从此开始。两年之后，麦当劳进入中国，也同样是时尚文化的象征。当年，在北京最繁华的王府井和长安街路口的麦当劳还是著名的地标。

那时，中国的生活还非常单调，物质也相当匮乏，人们的温饱刚刚得到一定的满足。肯德基的价格在那个年代并不便宜，确实标志着时尚和高雅，也是当时社会开放的象征。当时“快餐”一说法，其实是和街头的本土的小吃划清界限的。还记得自己在1987年的一个冬夜到前门肯德基吃饭的情形，明亮的餐厅，光洁的地面，时尚的装潢，托盘和炸鸡的包装，无一不显示着来自世界的魅力。当时的洋快餐可谓高大上，在消费者眼里甚至要比本土的高级正餐更时尚和高雅，因为它是领略西方文化的窗口。1992年，北京肯德基公司举行了一次征文，收到了1284篇文章，精选结集为《肯德基在北京》。在这本小册子里，我们看到当年的肯德基绝不仅仅是让人果腹求饱的快餐厅，而是著名的喜剧演员生日聚会，以及公司招待客户的宴会所在。有人把它比喻成“童话的城堡”，有一种“温馨的感觉”;还有人说在伪劣食品开始出现的背景下，它是“真把上帝当上帝供奉”的地方。

那可谓是洋快餐的黄金时代。洋快餐的发展远远领先于当时中国的整个发展水平，代表了国人对西方的想象。二十世纪九十年代，中国的本土快餐开始崛起，不少品牌还以挑战洋快餐作诉求，把肯德基、麦当劳作为不可企及的追赶和学习的对象。不管是炒作也罢，追求也罢，可以看出我们和洋快餐之间的差距。

如今，伴随着中国的发展和全球化的交流，洋快餐早已失去神秘感，成了人们平常生活的一部分。再也没有人把吃一次肯德基、麦当劳当大事了，洋快餐企业也都开始感受到了来自本土快餐的压力，从而加快了中国化的过程。肯德基的广告成了“为中国而改变”，它卖起了油条、皮蛋瘦肉粥、盖饭，与麦当劳等一起构成了快餐业的多样景观。渐渐的，这些洋快餐也开始被暴露出的质量问题所困扰，但这时总会有些人出来激烈地捍卫它们，认为它们总比本土的产品好。

这一次事件，也许是洋快餐彻底走下神坛的时刻。我们可以发现，无论是什么企业，如果缺少严格的监管和舆论的监督，都可能出问题。比起本土企业来，洋快餐并未拥有不被监督的特权，也同样不可能得到豁免权。只要是企业，在同样的经营环境和发展状态下，一旦面临严峻的竞争，都很容易仅以利润为唯一导向，而忽视了自身的社会责任和基本义务。中国在高速发展的过程中，监管的不到位和舆论监督的乏力都会为企业钻空子提供平台。

事实证明，洋快餐走下神坛，其实标志着中国消费者权利意识的深化，以及中国社会跨过了一个新的发展阶段。洋快餐和本土企业都要在严格的监管和舆论监督下行事，没有谁有天然的豁免权。而有时为了吸引投资而放松监管，反而会产生更大的问题，造成更严重的后果。

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